傍晚从南开普顿启航的邮轮，一迳朝英法海峡 西 南 方 的 根 西 岛（Guernsey）航去。
　　根西岛是海峡群岛（Channel Islands）中的几个大岛之一，直属英国王室，离东南方的法国诺曼地只有10海里。
　　出发前在网上浏览了一遍由邮轮公司办的根西岛陆地游，除了坐落在码头附近的古堡遗址，其它乏善可陈。
　　想想也许可以来个根西岛自助游，遂转往研究岛上还有什么地方值得一看，就在这时，无意中发现了Hauteville House。
　　房子没有规范的中文译名，且容我把它译成“欧特维尔居”。
　　在十九世纪法国文学史上占据一席之地的维克多·雨果（Victor Hugo 1802-1885），是法国家喻户晓的诗人、剧作家、小说家，也是法国社会的政治活动家，在世期间致力于推行废除死刑。
　　雨果出生的年代，法国正经历翻天覆地的法国大革命，雨果的一生，走过法国大革命带来的波澜起伏，历经由帝制到共和的反复轮替，他由最初拥护帝制的天主教徒，随着年纪的增长，日益丰富的阅历带来思想转变，新理念的形成，让他逐渐远离了天主教，最终成了坚定的共和制拥护者。
　　雨果毫不掩饰自己的共和想法，拿破仑三世夺权称帝时，雨果公开称他是法国的叛徒，1851年为免于遭受政治迫害，他举家离开法国，辗转于布鲁塞尔与泽西岛，最终于1855年在与法国诺曼地只一水之遥的根西岛，“奥特维尔居”一住 15年。
　　刚于今年4月1日重新开放给公众参观的“奥特维尔居”，1927年由雨果后人赠送给巴黎市政府，四层楼的建筑中，大部分都修复回当年雨果居住时的模样，唯有昔日雨果家人的房间，如今被用作法国驻根西岛领事的办公室。
　　若非房子外面迎风飘着法国国旗，坐落于一条僻静街道的“奥特维尔居”，是一列一模一样的房子其中之一，外表平凡得一个不留神就错过了。
　　因为到得早，还未到规定的英语导览时间，遂转到房子后花园去参观。杜鹃玫瑰木兰都打理得欣欣向荣，倒是花圃中央栽了株橡树，导览员说是当年雨果亲手栽下的，屈指一算，树龄应至少150年了。
　　房子建在山坡上，居高临下，后花园临海，望出去是向海延伸出去的古堡遗址，在海中央下锚的邮轮，在英法海峡暮春的灿烂阳光下闪闪生辉。
　　10点正大门打开，迎接我们的是个年轻的瑞典小伙子，由他负责英语导览。
　　大门左边是接待室兼出售入门票，室内靠墙书架摆满雨果著作，诗集剧本，译成多国语言的小说《悲惨世界》（Les Miserables）、《钟楼驼侠》（The Hunchback of Notre Dame )等，英法文兼备。
　　接待室对面一道门进去则是桌球室，天花板极高，四周墙上挂满雨果与家人的油像画，低处环室则是一幅幅小型黑白画作，都具备高水准职业画家水平，签名是维克多·雨果，叫人惊奇不已！
　　据导览员介绍，“欧特维尔居”的室内装修家居布置，完全由雨果一手包办。
　　雨果令人吃惊的本事，并不止于他在诗歌小说、剧作绘画等方面的天分与成就，参观完房子的室内装饰，方能领略到雨果奇特的品味与审美观，那过程更频频让人瞠目结舌!
　　通往厨房短短的小走廊，不但走廊左右壁橱摆满可兼作装饰用的白底各色花纹的瓷器碗碟，仰头一看，天花板也做了一个个木格子，尺寸不规范的格子里各倒放一只大小不一的白底瓷盘，按导览员的说法，雨果深信白磁盘会反光，可改善两壁深色木板墙阴暗走廊的亮度，那一日外头阳光普照，无法评价雨果的想法是否正确。
　　穿过两扇看起来似从小教堂拆下的雕刻木门，朝室内的木门上方，横匾上刻了拉丁文 EXILIUM VITA EST ，照字译为“生活即放逐”。
　　私下猜想也许雨果想时刻提醒自己与家人，十九世纪法文普遍通用的根西岛，因为地理位置的关系，生活上也许与法国并无太大分别，根西岛生活虽安逸，毕竟是远离了自己挚爱的祖国，横匾的存在，让他15年如一日地严格律己，不得有把他乡作故乡的想法。 (上) 月嫦